| English version | Распечатать |
***
Вы решили утеплить лоджию своей квартиры?
Первым делом нужно оценить весь объём работ, включая конечную отделку.
Какие материалы будут использоваться, их размер. Также нужно учитывать толщину утепления, отделки.
С учётом этого заказываются оконные рамы.
Но прежде необходимо определиться с основанием, на которое будут устанавливаться оконные рамы.
В моём случае, на плиту примыкания, где находились старые деревянные оконные рамы, рассчитывать не приходилось. Плита примыкания практически «висит» в воздухе, прикреплённая железными уголками снизу к плите основания и к боковым стенам. Между ней и плитой основания щель шириной 5-6 см, которую пришлось запенивать и замазывать.
Поэтому пришлось отступать от плиты примыкания 6 см и сооружать парапет. Если «спецы» – монтажники ПВХ-окон – предлагают вам вместо парапета установить окна на вынесенную вовнутрь доску, укреплённую брусками, – то гоните таких «профессионалов» подальше! Они ещё любят подкладывать "дрова" под оконные блоки, оставшиеся от демонтируемой рамы, а потом всё это гнильё запенивают…
Парапет сооружал из газобетонных блоков Д500 размером 625х250х100 мм.
Работать с газобетоном мне понравилось! Материал лёгкий, режется пилой легче, чем дерево.
Сооружается конструкция быстро, по сравнению с кирпичом. Блоки монтируются с помощью клея для ячеистого бетона. К газобетону продаётся соответствующий инструмент: пила по газобетону, уголок для ровного распила, штроборез.
Покупал только пилу, штробы для композитной арматуры делал вручную с помощью бура на 12.
Композитную арматуру укладывал на 1-й и 3-й ряды для усиления кладки.
В канавку сначала закладывается раствор клея, а после арматура утапливается в этот клей и замазывается сверху.
Кладка из газобетона выше плиты примыкания на 6 см. Для этого пришлось вырезать 5-й ряд. Это делается для того, чтобы оконный слив был с наклоном. Для усиления швов, верхний ряд газобетона нужно обмазать раствором клея для газобетона. Конструкция из газобетона готова (после даже захотелось с помощью данного материала соорудить гараж!).
К выбору поставщика и подрядчика ПВХ-окон нужно подходить очень тщательно. Мне в этом не повезло. Порой думаешь, что лучше всё сделать самому! Их работу оцениваю на 2 балла. Было много "косяков", непонятных конструкций, недоделок.
Так, например, смонтировали непонятной конструкции верхний отлив, который завели вовнутрь. Тем самым создав очень хороший "мостик" холода.
Верхний отлив должен нависать над нижним, они сделали всё наоборот. Теперь таяние снега или дождь очень отчётливо слышны.
Пену вверху ничем не закрыли. По идее, это должен был сделать верхний отлив, но конструкция у него была особенная… Эксцентрики внизу поворотно-откидных створок не установили. В итоге – окно было перекошено, и поддувало зимой. Это обнаружил уже мастер по гарантии, который не раз приезжал устранять недоделки «профи-монтажников».
Оптимальным в остеклении лоджии будет конструкция из 6 оконных блоков ПВХ. Блок 2-й и 5-й с поворотно-откидными створками, остальные – глухие. Данная конструкция обеспечивает возможность помыть все окна, проветрить лоджию, – и в целом её удешевляет, так как нет необходимости устанавливать поворотно-откидные створки на все оконные блоки.
Стеклопакет должен быть двухкамерным. Установка ПВХ-окон занимает по стоимости почти половину затрат утепления лоджии.
Обязательно заказывайте москитные сетки. Они защищают не только от разного вида насекомых, но и от жильцов сверху, которые "по-соседски" кидают "бычки" вниз. Поэтому москитки у меня стоят круглый год.
Для утепления использовал экструзионный пенополистирол размерами 1180х580 мм. Плита вставляется в паз предыдущей. На потолок и пол монтировал плиты толщиной 5 см в два слоя.
Парапет, боковые стены – толщиной 3 см в два слоя. Шов примыкания плит перекрывался полностью плитой второго ряда. Стена квартиры не утепляется.
Плиты пенополистирола крепятся между собой и к бетону с помощью клея ПеноплексFastFix. Грибки использовал только на потолке, хотя этого можно было и не делать. Данным клеем пропенивал также пазы, периметр плит, отверстия для грибков.
Пол утеплял в последнюю очередь, чтобы лишний раз не деформировать пенополистирол (несмотря на то, что он достаточно прочный). Работать с экструзионным пенополистиролом – одно удовольствие! Монтаж получается очень быстрым, резать его можно обычным канцелярским ножом. Единственный его недостаток, что он горюч.
Пенополистирол покрывается фольгированным пенофолом 2000, тип А, 4мм толщиной. Крепятся они между собой двухсторонним скотчем, который должен быть очень хорошим. Но сейчас я бы попробовал самоклеящийся фольгированный пенофол. Пенофол отрезал кусками – легче приклеивать. Стыки листов проклеиваются фольгированным скотчем.
Ни в коем случае для склеивания экструзионного пенополистирола и пенофола нельзя использовать клей тилит! Данный клей просто прожигает пенополистирол. Хорошо, что хоть после этого у меня приняли назад уже открытый клей. Если не уверены, как себя поведут материалы при склеивании, то лучше экспериментировать на кусочках.
После пенофола на пол постелил лаги, на них – старые доски. Они были вполне сносные, сухие. Между досками и стенами сделал небольшое расстояние, чтобы не тёрлись друг о друга, не скрипели и не протирали пенофол. Доски к лагам прикрутил на саморезы.
Поверх досок настелил ДВП 6 мм, которое тоже прикрутил на саморезы.
Из профилей сделал каркас для монтажа гипсокартона. Где возможно, для монтажа профилей использовал просекатель.
Гипсокартон прикручивается к профилям с помощью биты с ограничителем, чтобы не повредить лист, и чтобы не торчала шляпка самореза.
Подоконник посадил на пену и защёлки, которые были установлены ещё при монтаже окон.
Для подоконника понадобились соединитель и заглушки с торцов. Снизу подоконника прикрутил направляющую, смонтировал каркас на парапете и обшил его гипсокартоном.
Стыки листов гипсокартона и вмятины от саморезов замазал на первый слой финишной шпатлёвкой (похожа на желеобразную пасту). Её разводить не нужно, просто наносишь тонким слоем шпателем.
Финишной шпатлёвкой листы гипсокартона замазал на два слоя.
Стены покрасил в два цвета акриловой краской, матовой ВД-краской для фасадов.
На пол постелил линолеум и прикрутил плинтусы. Углы гипсокартона закрыл белыми пластмассовыми галтелями.
Последним штрихом была работа по наведению красоты окон кухни и комнаты (со стороны лоджии).
Резные обрамления окон закрыл с помощью оконного откоса, F-образного профиля ПВХ, окончания для пластиковых панелей и монтажной пены.
***
Подведём итоги.
Утепление лоджии даёт прирост дополнительных квадратных метров жилой площади, пригодных для жилья. Если данную площадь умножить на рыночную цену 1 м2 жилья в регионе и сравнить с понесёнными затратами, то можно подсчитать экономический эффект от утепления. В моём случае стоимость дополнительных квадратных метров превысила затраты на утепление более чем в 3 раза!
Зимой при -30°C «за бортом» на лоджии температура +12-15°C (при открытом окне на кухню и открытой комнатной двери). Если установить тёплые полы, то будет гораздо теплее.
Плюсы утепления лоджии:
– увеличение жилых квадратных метров квартиры, пригодных для круглогодичного проживания (фактически целая комната!);
– увеличение стоимости квартиры, увеличение капитализации жилья;
– приобретение навыков и опыта работы с инструментом, материалами, с которыми раньше не сталкивался;
– красота, эстетичность и современность отделки квартиры, лоджии.
Минусы утепления лоджии:
– уменьшение фактической площади лоджии за счёт утепления;
– ликвидация места, где можно было хранить малоиспользуемый хлам;
– ликвидация бесплатного "холодильника" в зимний период;
– жара, духота летом при температуре «за бортом» +30°C.
***
• Дополнения к фундаментальным словарям русского языка
• Новейшая фразеология. Дополнения к сборникам фразеологии и крылатых слов
• Новейший словарь аббревиатур русского языка
• Ономастикон (Словарь личных имён)
• Словарь названий цветов и цветовых оттенков